Querreaux

Après plus de dix ans de défilés milanais, Burberry Prorsum a fait son grand retour à Londres et pour l’occasion, la vénérable marque britannique a présenté une de ses collections masculines les plus abouties

Eminemment arty et pas moins british, le show printemps-été 2014 est dédié aux artistes en convoquant notamment la figure de l’écrivain Alan Bennett et du peintre et photographe David Hockney, reconnus pour leur œuvre mais aussi pour leur sens du style. Christopher Bailey, à la tête de la création chez Burberry depuis 12 ans, peut lui-aussi être considéré comme un artiste, vu ses talents de coloriste. Pour cette collection toute en teintes et nuances, il a imaginé une palette de 49 cravates et chemises qui oscillent entre couleurs neutres et éclats bright, sans compter les accessoires comme ces sacs et lunettes dont la déclinaison chromatique donne l’impression d’assister à une vraie collection estivale.

Pourtant, il ne s’agit pas de n’importe quel été, c’est bien un été britannique, où la douche écossaise peut surgir à tout moment. D’où l’intérêt de la gamme de manteaux - dont la marque au trench est bien sûr spécialiste - qui protègent des éléments sans pour autant tenir trop chaud, grâce aux fibres naturelles haut-de-gamme dans lesquelles ils sont taillés: soie, lin, coton et cachemire poids-plume. Assez orientée outdoor, cette collection à la silhouette intello-élégante dénote d’une certaine nonchalance, avec un chic non formel, tout en décontraction, comme ces vestes et surchemises d’artiste qui iront aussi bien dans un atelier que dans une galerie.

Pour ses clients Burberry a pensé à tout puisque les vêtements et accessoires peuvent être commandés dès maintenant, bien avant leur arrivée en boutique, et ce jusqu’au 25 juin. La cerise sur le gâteau de ce service Runway Made to Order, c’est la personnalisation des articles avec l’ajout des initiales de leur porteur sur les montures de lunettes Burberry Wave ou sur le rotor des nouvelles montres à mouvement suisse Britain Bright ainsi que des plaques nominales sur les vêtements et sacs. On dit parfois que le luxe c’est d’avoir le temps, ici, c’est plutôt d’en gagner.

Neuer Frisurentrend? Nein danke. Wir zeigen Ihnen die Klassiker unter den Männerhaarschnitten und auf welchem Laufsteg sie aktuell getragen werden. Diesmal: die Haare à la Cary Grant bei Jil Sander

DER MANN

Cary Grants Präsenz auf der Kinoleinwand war fast einmalig: Nicht zuletzt zementierte seine Frisur den Status eines amerikanischen Monuments und dafür braucht es besonders eins: viel Pomade. Neben den Haaren glänzte die Schauspiellegende auch immer mit seinen eigenen, maßgeschneiderten Anzügen, Seidenhemden und -krawatten. Als ihr Pflichtprogramm ist das Ganze zu sehen in Filmen wie: “Über den Dächern von Nizza” (1955), “Der unsichtbare Dritte” (1959) und “Unternehmen Petticoat” (1959).

DER SCHNITT

Die Frisur ist einfach zu schneiden, sie ist zeitlos und funktioniert mit fast allen Haartypen gut - solange man volles Haar hat. Das Haar wird durch eine gerade und eine mittellang geschnittene Seitenpartie in Form gebracht. Der Effekt: die maskuline Strenge des Gesichts wird betont. Das Deckhaar ist leicht länger, so, dass man sich gut die typische Minitolle stylen kann. 

DAS STYLING

Auch bei diesem Look gilt: Die gleichmäßige Versorgung des Haars mit Pomade ist Basis für eine gute Ergebnis. Bei dieser Frisur darf man am Styling-Produkt nicht sparen – ein leichter Glanz-Effekt und eine strenge Kontrolle des Haars ist gewünscht. Das Haar wird vom Scheitelpunkt zuerst rundum nach unten gekämmt, dann die Frontpartie aufrichten und in Form bringen. Auch die Seiten bekommen etwas Pomade ab und werden streng nach hinten gekämmt. Der gute alte Taschenkamm aus Horn ist hierfür ideal und verschwindet nach dem Einsatz zum erneuten Gebrauch in der Sakkoinnentasche. Nicht vergessen: Bei dieser Frisur zählt auch der Hinterkopf. Ebenso muss  hier die Pomade sauber verteilt werden, da Partien ohne Stylingprodukt trockener und heller aussehen und darum unerwünscht auffallen. Ach ja: Dieses Styling eignet sich besonders für Männer mit den ersten grauen Schläfen - die sehen so nämlich besonders gut aus. Fragen Sie mal die Damen.

Wann tragen? Bei formellen Anlässen im Business oder auf einer Gala zum Smoking.

Per arrivarci dovrete percorrere molta strada e arrivare fino al Museo della Rhode Island School of Design di Providence. Ma una volta lì, la mostra Artist/Rebel/Dandy: Men of Fashionpotrebbe rivelarsi un’esperienza quasi mistica. Specie quando vi troverete vis-à-vis con uno dei pochi - se non l’unico - cimelio rimasto dell’immenso guardaroba di Oscar Wilde: una semplice camicia bianca, posta accuratamente sotto teca e posizionata accanto ad altre 200 reliquie tra abiti, accessori, fotografie, che i curatori dell’esposizione hanno meticolasamente selezionato tra donazioni di istituzioni pubbliche e donazioni private. L’idea è quella di ricostruire la tanto chiaccherata figura del dandy, icona di stile eccentrica e provocatoria, tra passato e presente. DaLord Brummel a Patrick McDonald, per intenderci. In mezzo un numero considerevole di personaggi e abiti che hanno tracciato un fenomeno di costume, un movimento culturale ancora oggi attuale. Dalle parrucche argento di Andy Warhol agli stivali di Sebastian Horsley fino ai completi bianchi di Tom Wolfe la mostra è un viaggio sorprendente attraverso il tempo .

Tra i maggiori contributors dell’esposizione anche una firma storica di GQ, il celebre artista americano Richard Merkin, dandy per professione, e columnist a fine anni Ottanta e primi anni Novanta della versione americana del nostro magazine, autore di Merkin On Style, che con le sue camicie, i suoi colletti, le sue giacche in tweed pare sia stato il vero mentore di questa mostra. Definito, quando morì nel 2009, da Tom Wolfe ”the greatest of that breed, the Artist Dandy”.

BOYS will be girls and girls will be boys - that’s the message that could easily be read from fashion right now: JW Anderson sending out his model men in halter neck lace tops and Martine Rose sending out hers be-wigged and in frilly little shorts and blouses, Alexander McQueen presenting dramatic Dandies smothered in lace at the London Collections: Men showcase this week. Meanwhile, women have been dressing androgynously, pragmatically and minimalist for the past two seasons: Celine-sleek, everything wearable and borrowed from the men in their lives - we’re looking at you No 21, Nicole Farhi, Trussardi, Chloe, Vanessa Bruno, Dries Van Noten and Stella McCartney (for pinstripes and flannels shirts, plaids and oversized tailoring). And the list goes on. Which illustrates that the relationship between menswear and womenswear collections is, as you might imagine, inextricable - not to mention important when it comes to fashion forecasting.

Remember Prada’s menswear collection last January? It was surprisingly simple - devoid of over-complicated design to confuse or challenge potential wearers. It was straightforward, functional and about being wearable clothes - which is precisely what Miuccia Prada had pointed out backstage at the time. Then came the womenswear collection back in February - and while subverted in its sassy Hitchcockiness, it was by all accounts simple in the sense that it was wearable: dresses layered over little tops; jackets draped over more tight dresses or pencil skirts. There were no Japanese-daisy-fur hybrids - as per spring/summer 2013 - at play here. Instead we were seeing the fruition of a clue that had been planted back amid that menswear collection: menswear can be a very good precursor when it comes to what we can expect at the upcoming womenswear shows. Now that’s gold in fashion.

“What most designers are doing now is creating an on-going dialogue, so it’s a continued story that threads through and links both menswear and womenswear, there are definite parallels between the two and why wouldn’t there be? It’s the same hand,” points out Vogue fashion features director Sarah Harris. We are, after all, only two and a half months away from the womenswear shows and a collection doesn’t build itself over night - fabrics have to be bought and there is a planning process involved.

“They do inform one another,” noted Jonathan Saunders at his menswear exhibition this week, though was keen to point out that for him personally, “It’s too early to say.” Meanwhile, popping into the Christopher Kane menswear presentation and what we were seeing here - all digital vector prints made into motifs of faces - was an extension, or perhaps more aptly, a morphing of the Frankenstein idea we saw in his womenswear spring/summer 2013 collection. There’s a connection of course, it just doesn’t always necessarily point to the next next collection.

“It’s more about designing and having a voice and a vision than deciding what box to put your work in. I love to design it all,” offers James Long, who started out in menswear and by popular demand found himself turning his attention to womenswear (JW Anderson, too, found himself in a similar predicament).

But if we go back to our original train of thought, the standard Savile Row classics aside, then what does the outlook for spring/summer 2014 womenswear suggest?

For one thing, there’s no getting away from street and skatewear - everyone went urban, from Katie Eary and her skateboard-carrying dudes to James Long’s neon futuristic variations and Shaun Samson’s sheer-clad and track-suited boys. There’s a distinct move towards a baggy short, wide-legs that could be skirts even - at Alexander McQueen(where lace and florals set a feminine and fanciful tone entirely in-keeping with our girl-boy point), E Tautz, James Long again, Christopher Shannonand MAN.

Bombers are very much here to stay and almost every menswear designer included them in their show: Richard Nicoll, Jonathan Saunders, YMCand Christopher Raeburn to name but just a few. And if it wasn’t a bomber, it was a sweatshirt.

Bags are where it’s at for boys - yes, really. AtBurberry, ensembles in painterly palettes were worn with scrunched clutch bags, while we had seen little box bags over at JW Anderson earlier in the week. Pockets just won’t do anymore.

Eveningwear is seriously luxe and out to rival our own wardrobes: satin espadrilles in scarlet at E Tautz and floral jacquard blazers at Tom Ford in jewel, shimmering shades and a dreamy decadence at Alexander McQueen.

And where our own wardrobes went stark, you’ll find those floral badges of femininity hiding among the menswear collections in all their ditzy, rose-petal and botanical print formations: everywhere fromRag & Bone and Burberry (both of whom returned to London for menswear especially this season), toAgi & Sam, Christopher Shannon and Topman Design - where blooms embroidered yolks of silky shorts for Western appeal. The Stetson is optional.

Will these trends carry on through to Milan and Paris? There’s only one way to find out. In the meantime, click through our gallery here for our favourite moments from London Collections: Men.